ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА

Липецкий  край отличает многообразие традиционной одежды, что ярко отражает многослойность заселения региона. Все одежные комплексы, имевшие место бытования в Липецкой области, можно объединить в одну группу — южнорусский костюм, который включает в себя понёвный комплекс у женщин, состоящий собственно из самой понёвы (вид набедренной одежды, предшествующий юбке), рубахи и рогатой кички (многосоставной головной убор замужней женщины). Традиционной мужской одеждой были порты (набедренная одежда, предшествующая брюкам) и рубаха. Но, несмотря на то что все одежные комплексы относятся к одной группе, мы видим, насколько они разнообразны и существенно различаются в зависимости от места бытования. Это выражается как в комплектации их частей, так и в конструкции одежды, способах изготовления определённых элементов, материалах, отделке и других компонентах, характеризующих традиционный костюм. Вся одежда изготавливалась исходя из её предназначения. Особенно разнообразной она была у женщин, где важными критериями её создания являлись возраст, семейный статус (девичья одежда, одежда молодой замужней женщины, женщины, имеющей детей, вдовы, старушечья одежда и пр.), предназначение одежды (повседневная, рабочая, праздничная, свадебная), сезонность и многие другие параметры.

Исторически сложилось, что пошивом одежды в семье занимались женщины. В течение осени, зимы и ранней весны они производили пряжу, из которой затем ткали холсты для одежды и домашнего текстиля. На территории Липецкой области сырьём для изготовления пряжи служили в основном конопля и шерсть. По окончании уборочных работ, в свободное время, девушки и женщины садились прясть. Для этого они использовали прялки в виде рогатульки, укрепленной в донце, а также «самопряхи» — прялки с колесом, которое приводилось в движение ногой. От толщины производимой пряжи в дальнейшем зависело качество изготовляемого холста.

В каждом доме имелся ткацкий стан, который собирался в избе и устанавливался ближе к окнам, а по окончании ткацких работ разбирался и уносился в хозяйственные пристройки. Простые холсты, сотканные из конопляного волокна, называли посконные. Были мастерицы, которые умели заправить ткацкий стан на четыре или пять «цапков», получая на выходе «узорчатые» холсты многоремизного ткачества. Особое усердие и мастерство требовалось от ткачихи для изготовления изделий с закладным ткачеством. Одежду с различными орнаментами, выполненными в такой технике, можно было увидеть на женщинах сел Данковского и Раненбургского уезда Рязанской губернии (сегодня это села Данковского и Чаплыгинского районов Липецкой области).

Готовые посконные холсты белили с помощью золы, из которой делали щёлок. В нём холсты кипятили, затем их прополаскивали в реке, выколачивали деревянными вальками и в течение нескольких дней с утра расстилали на лугу. С помощью скалки и рубеля холсты распрямлялись (утюжились), скатывались в рулончики и так хранились. По мере необходимости они использовались для изготовления женской и мужской повседневной и праздничной одежды, полотенец, столешниц и других необходимых в быту изделий. Ткали крестьянки и шерстяные и полушерстяные холсты, из которых шили понёвы, юбки, навершники (наплечная короткая одежда), мужские штаны, рубахи и другие виды одежды. Из толстого валяного сукна изготавливали верхнюю одежду: зипуны, поддёвки, шушпаны́ и пр. Шерстяная пряжа, предварительно покрашенная в домашних условиях, шла также для ткачества поясов, покромок и кушаков. Из овечьей шерсти вязали чулки, носки и варежки. Шерсть осенней стрижки использовалась при изготовлении валенок, которые делали специализировавшиеся на этом мастера. Были и ремесленники, которые занимались только выделыванием овчины. Верхнюю одежду из выдубленных овчин или сукна изготавливали в основном мужчины, часто для этого приглашали пришлых портных, работавших на дому заказчика за деньги и еду. На обязанности мужчин лежало и изготовление обуви, самой доступной из неё были лапти, в которых большинство крестьян ходили круглый год. Плели их из лыка (подкорья липы или вяза) на деревянной колодке при помощи кочедыка.

Покрой крестьянской одежды был издавна сложившимся, неизменным, передавался из поколения в поколение и определялся как шириной изготавливаемого холста, так и предназначением одежды. Показать свою индивидуальность в одежде женщины могли, украшая её различной вышивкой и используя различные отделочные материалы, такие как кружево, ленты, позумент, блестки, бисер и другие, но делалось это в рамках устоявшихся местных традиций. Наряды девушек на выданье и молодых замужних женщин были более яркие, с большим количеством украс, тогда как женщины старшего возраста предпочитали спокойную одежду, с минимальной отделкой или вообще без неё.

Рубахи являлись основной составляющей частью как мужской, так и женской одежды. Женщины носили длинные рубахи, состоящие из двух частей: верхней, называемой «станушка», и нижней, называемой «подставок». По конструкции на всей территории Липецкой области чаще всего встречаются рубахи, сшитые из четырех полотен с швами по центру переда и спинки; с прямыми «поляками» (вставки в ее верхней части); широкими рукавами из двух «точей» (полотен) и высоким прямоугольным воротником. Такие рубахи входили в женский однодворческий комплекс вместе с полосатой юбкой и кокошником. Праздничные рубахи декорировались вышивкой в технике крест или тамбур, и по месту её расположения на деталях рубахи, а также по характерному орнаменту можно было определить, из какого села женщина.

С развитием мануфактурной промышленности в России меняется облик сельских жителей. Фабричные ткани становятся доступными для крестьянства. В селе Волчье Добровского района Липецкой области в начале XX века женщины шьют себе праздничные рубахи уже из покупного атласа или шлёнки, которые они носят вместе с шерстяной понёвой из домотканого материала. На изготовление этой понёвы шло до одиннадцати «точей», которые сшивались между собой, а затем она набиралась по всей ширине в мелкие «трубы» (складки), двенадцатым полотном у замужних женщин в понёву вставлялась «прошва», являющаяся отличительным маркером их семейного статуса в одежде. Сверху на талии подвязывалась завеска, которую декорировали большим количеством шелковых лент и позументом. Венчал данный наряд головной убор — «лычка», изготавливаемая из березового лыка. Сверху лычка закрывалась шелковым платком или платком из «шлёнки» (тонкой шерстяной мануфактурной ткани).

Постепенно мануфактурные ткани вытесняют материалы домашнего производства из процесса изготовления одежды, повсеместно изменяя женский облик. На смену рубахам приходят кофты, для их пошива сельские молодые модницы приобретают материалы разнообразных фактур и расцветок. К началу XX в. на селе складываются новые женские комплексы, для изготовления которых сначала частично, затем полностью используются ткани фабричного производства.

Новые материалы имели большую ширину, что повлияло на изменение конструкции вещей. В одежде появляются различные декоративные детали: складки, защипы, рюши и прочее.

На рубеже XIX и XX веков видоизменяется и мужская одежда. Холщевые рубахи и порты становятся нательной или рабочей одеждой. Ткать в сёлах ещё не перестают, но теперь на изготовление холстов идут и хлопчатобумажные нити, которые привозились с ярмарок или из города. Из них получали «бумажные» холсты, которые считались более дорогими и ценились. Из бумажных холстов шили венчальные мужские рубахи, которые «расписывались» (вышивались) орнаментом из бумажных нитей красного, черного и белого цветов. Количество предметов одежды, изготовлявшихся из домотканины, постепенно уменьшалось. Поверх рубахи мужчины носили суконный с сатиновой или атласной спинкой жилет или пиджак из шерстяной ткани с карманами по новой моде. Брюки из бумажной или шерстяной ткани шили уже ставшим обычным городским покроем с застежкой на пуговицах, а не с прорехой, как это было раньше в портах.

Постепенно традиционная крестьянская одежда перестает отличаться от одежды городского жителя и происходит их полное слияние. На территории Липецкого края уже в середине XX в. старинные наряды использовались только в свадебной обрядовости и то в основном в них «рядились», чтобы «почудить». Именно как традиционная одежда она просуществовала более длительное время в селах, где были собраны фольклорные ансамбли, которые в ней выступали. При этом её не изготавливали, а использовали только ту одежду, которая ещё хранилась в сундуках у местных жительниц, и знания о технологии изготовления традиционных костюмов села утратилось. Сегодня у нас есть возможность увидеть красоту народного костюма только в музейных экспозициях и на выставках частных собраний, где мы восхищаемся расшитыми рубахами, поневами и сарафанами, головными уборами и верхней одеждой, полотенцами и скатертями, отдавая дань уважения труду наших предков и талантам неизвестных мастериц.